Представляем новый Twin Power FD

Новинка 2020 года, долгожданную катушку Shimano Twin Power FD, которая пришла на замену Twin Power 2015 года!



Линейка Twin Power всегда была синонимом прочности и надежности, и новая модель FD в очередной раз повышает стандарты качества для катушек своей категории. Она предлагает невероятное сочетание мощности, плавности и тихого хода на 11 различных модификаций, которые удовлетворят потребности каждого продвинутого рыболова.

Ключевые особенности линейки:

- Технологии Micromodule II + Silent Drive для максимально плавного хода;
- Металлический ротор как в Stella FJ, корпус как у Vanquish FB (в TP используется сплав из алюминия) + технология X Protect;
- Увеличенная шпуля для более дальнего заброса.

Представляем технические характеристики моделей:

Наименование модели	Вес (г)	Лесоемкость	Передаточное число	Кол-во подшипников	Максимальный вес (кг)
TwinPower FD 1000	190	0.18-170,0.20-140,0.25-90	5,1: 1	9	3
TwinPower FD C2000S	190	0.14-145,0.16-105,0.18-80	5,1: 1	9	3
TwinPower FD 2500	215	0.25-160	5,3: 1	9	9
TwinPower FD 2500SHG	215	0.16-150,0.18-120,0.20-95	6,0: 1	9	4
TwinPower FD C3000	220	0.25-210,0.30-130,0.35-100	5,3: 1	9	9
TwinPower FD C3000XG	220	0.25-210,0.30-130,0.35-100	6.4: 1	9	9
TwinPower FD 4000	270	0.30-180,0.35-130	5,3: 1	9	11
TwinPower FD 4000PG	275	0.30-180,0.35-130	4.4: 1	9	11
TwinPower FD 4000XG	275	0.30-180,0.35-130	6,2: 1	9	11
TwinPower FD 4000MHG	270	0.25-165,0.30-120,0.35-80	5,8: 1	9	11
TwinPower FD C5000XG	275	0.35-175,0.40-120	6,2: 1	9	11

Масло для двухтактных подвесных моторов - нескончаемая тема. На этот раз мы решили ответить на вопросы, которые читатели задают нам постоянно. Некоторые из них кому-то могут показаться простыми, давно известными и даже наивными. Однако не стоит судить тех, кто их задает - возможно, кто-то лишь недавно приобщился к водно-моторному спорту, а, может быть, решил получить подтверждение своим наблюдениям от знатоков.

- Можно ли делать смесь бензин-масло для подвесных двухтактных моторов с использованием масла для мопедов, скутеров и мотоциклов?

-Использовать масло для двухтактных моторов, предназначенное для "наземной" мототехники, можно только в том случае, если подвесной мотор имеет воздушное охлаждение и в инструкции по эксплуатации производитель жестко не регламентирует применение какого-то специального масла. При этом многие масла, предназначенные для применения на подвесных моторах, можно использовать на "наземных" двигателях с воздушным охлаждением. Для того чтобы быть полностью уверенным в этом, надо внимательно читать описание масла.

-Можно ли использовать масла для бензопил для приготовления смеси бензин-масло?

-Ряд моторов малой мощности с водяным охлаждением,изготовленных по старым технологиям, допускают возможность использования масел для бензопил, но надо точно знать, что ваш конкретный мотор может работать на миксте бензина и данного масла. Как правило, это моторы, рассчитанные на применение низкооктанового бензина. Также масло для бензопил можно ограниченно использовать на подвесных моторах малой мощности с воздушным охлаждением. Соотношение бензин/масло надо выбирать в соответствии с рекомендациями производителя мотора, а не масла, и обязательно учитывать степень износа двигателя.

-Можно ли при изготовлении смеси бензин-масло для двухтактника исполозовать одновременно масла разных производителей?

-Несмотря на теоретическую возможность этого, на практике лучше не прибегать к подобному решению, так как разные производители используют различные пакеты присадок, вследствие чего в процессе смешивания либо образуются твердые (густые) фракции, либо появляется риск вспенивания масляной составляющей. Это касается не только самых современных синтетических масел, но и довольно старых минеральных. Некоторые современные масла на синтетической основе допускают смешивание с маслами других производителей, но это обычно отмечается отдельно в сертификате, спецификации или на этикетке.

-Какое масло можно заливать в бачок мотора с раздельной смазкой?

-Если есть какие-то сомнения, то заливать нужно только масло, рекомендованное производителем. Первое попавшееся масло заливать нельзя, поскольку не все масла, даже самые современные, пригодны для использования в системах раздельной смазки. В спецификациях масла обычно четко указано, можно или нельзя его использовать в системах с раздельной смазкой. Подобные сведения обычно содержатся в сертификатах.

-Как долго можно хранить масло для подвесных лодочных моторов?

-Как правило, производители масла указывают его допустимый срок хранения либо в сертификате, либо в спецификации. Некоторые ставят дату изготовления на канистре, правда, иногда на канистре может быть указана дата выпуска ее самой. Обычно у крупных производителей даты выпуска канистры и масла не различаются на срок более года.

Минеральные масла могут храниться не очень долго - от трех до пяти лет в закрытой фирменной упаковке. Синтетические масла хранятся дольше, но срок также ограничен - в среднем до пяти-шести лет (некоторые сорта масел хранятся дольше). При этом надо помнить: чем дольше хранится масло, тем больше вероятность того, что оно потеряет некоторые свои свойства, обусловленные присадками. Базовые масла, не содержащие присадок, могут храниться значительно больший срок.

Если фирменная упаковка была вскрыта, то хранить масло независимо от базового дольше шести-восьми месяцев не стоит, так как в этом случае его окисление будет происходить быстрее. Допустимый срок хранения масла в закрытой упаковке и дата производства производитель обычно указывает в сопутствующей документации к каждой конкретной партии, и их можно узнать у продавца.

-Как долго следует хранить смесь бензин-масло, заготовленную для применения в двухтактных моторах?

-Как показывает опыт, смесь может сравнительно успешно работать даже через год-полтора после ее приготовления, однако за это время и бензин, и масло теряют часть своих качеств. Бензин в чистом виде не рекомендуется хранить более полугода (отечественные бензины непонятного происхождения - и вовсе не более двух-трех недель), поскольку его отдельные фракции и присадки могут расслаиваться и даже выпадать в осадок. Особенно это касается бензина с октановым числом 95, ведь многие производители изготавливают его из низкооктановых видов бензина путем добавки различных антидетонаторов, а иногда и запрещенного тетраэтилсвинца. Масло в смеси с бензином также достаточно быстро окисляется, и некоторые присадки просто перестают работать.

-Для чего в масло добавляют присадки?

-Пакет присадок, которые добавляют в масло, состоит из нескольких составляющих, химический состав которых производители не разглашают по вполне понятным причинам. Как правило, указываются лишь некоторые свойства присадок, к примеру, большинство масел для подвесных двухтактных моторов содержат антикоррозионные, антиокислительные, моющие, противозадирные, противоизносные и противопенные присадки. Очень часто в составе масла есть присадки, снижающие температуру застывания и улучшающие индекс вязкости. Иными словами, каким бы хорошим ни было базовое масло (или базовые масла, а их может быть два или три), без пакета присадок не достичь нужного эффекта.

-Можно ли на моторах импортного производства применять масло МС-20?

-Нет, так как импортные моторы рассчитаны на применение масел с присадками. В противном случае снизится общий ресурс мотора, возможны коксование колец и выход мотора из строя. Так как масло МС-20 не содержит моющих присадок и обладает сравнительно высокой зольностью (0.29%), может появиться нагар в камере сгорания, на свечах, в выпускном тракте и на поршневой группе, особенно в моторах мощностью более 1 5 л.с., работающих в сложных режимах и при высоких нагрузках. Масло МС-20 - селективное (практически базовое) и используется в авиационной промышленности для поршневых и газотурбинных двигателей.

-Можно ли использовать двухтактное масло, если в него попала вода?

-Все зависит от того, сколько в него попало воды. Если есть возможность, то необходимо удалить всю видимую воду из масла. Для этого существуют два способа. Первый: поскольку масло легче воды, надо дать ей опуститься на дно сосуда, в котором находится смесь, а потом аккуратно перелить масло в какую-нибудь другую емкость. Делать это следует при хорошем освещении, чтобы заметить, когда вода уже подойдет к горлышку банки, в котором было масло. При таком способе часть его придется вылить вместе с водой. Второй способ: перелить масло (с попавшей в него водой) в прозрачный сосуд (бутылку, к примеру), дать отстояться, затем аккуратно опустить трубочку в бутылку и, создав в трубочке вакуум (отсос), перелить отстоявшуюся внизу сосуда воду в другую посуду.

Способов можно придумать много, вплоть до вычерпывания ложкой, главное - удалить максимально больше воды. Небольшое количество воды, примерно 1-2% (допустимо без проблем для двухтактного двигателя до 5%) общего обьема масла, не повредит карбюраторному мотору, и такое масло можно использовать без опасений, но нечасто, разумеется. При этом надо помнить, что сегодня в продаже есть биоразлагаемые масла, которые в воде растворяются очень быстро.

-В инструкции к мотору указано, что смесь бензин-масло надо делать в соотношении 1:100, однако все мне советуют готовить смесь в соотношении 1:50, Как правильно?

-Есть распространенная версия, что некоторые производители моторов лишь в угоду экологическим нормам рекомендуют владельцам делать смесь в соотношении 1:100. На самом деле это не совсем так. Каждый производитель несет ответственность за то, что пишет в инструкции, в противном случае он будет иметь долгие и многочисленные судебные иски, по крайней мере, в странах, где активно работает закон о защите прав потребителей. Поэтому рекомендации изготовителя можно воспринимать как прямое руководство к действию без опасений. Если есть какие-то сомнения, то в вашем случае можно приготовить смесь в соотношении 1:75; более насыщенная маслом смесь может неблагоприятно повлиять на работу мотора - возможно замасливание свечей зажигания, появление нагара и т. д. Также при составлении топливной смеси в соотношении 1:100 нужно использовать именно то масло, которое указано производителем в руководстве (или очень близкий аналог), другие марки масла могут не соответствовать требованиям инструкции.

-Мой мотор рассчитан на приготовление топливной смеси бензин-масло в соотношении 1:100, можно ли покупать масло, которое производитель рекомендует добавлять в бензин в соотношении 1:50?

-От покупки такого масла стоит воздержаться. А вот масло, предназначенное для топливной смеси 1:100, можно использовать в моторах, для которых рекомендуется микст 1:50.

-Можно ли использовать масла для приготовления топливного микста, не указанные в руководстве по эксплуатации?

-Можно, но необходимо точно знать параметры масла, которые рекомендованы производителем мотора. Для большинства современных двухтактных моторов мощностью до 90/11 5 л.с. производители выпускают довольно много масел, которые отвечают требованиям NMMA TC-W3, и практически все они годятся для использования. Однако не все масла, отвечающие требованиям NMMA TC-W3, пригодны для моторов с раздельной смазкой. Об этом надо помнить.

-Можно ли ставить топливный фильтр на двухтактный мотор мощностью 15 л.с. с нераздельной системой смазки?

-Да. Вопрос лишь в подборе качественного фильтра и выборе места установки. Сегодня многие производители уже на заводе ставят топливные фильтры на моторы мощностью 1 5 л.с, (и не только на них).

-Какие бывают допуски и классификации, кроме NMMA TC-W3?

-В наше время существуют следующие классификации, касающиеся масел для двухтактных моторов: API (Американский институт нефти), втом числе АРI-ТА -для малых двухтактных моторов скутеров, газонокосилок и т. д., API-ТВ - для мотоциклов, скутеров и мотороллеров малой мощности, API-TC - для двухтактных моторов различной мощности, кроме подвесных лодочных (может применяться в случаях, рекомендуемых АРI-ТА и API-ТВ), API-TD - для ПМ. Есть еще JASO - внутренняя, для японского рынка, классификация двухтактных моторов, в ней различают классы по возрастанию требований - FA, FB и FC; наконец, NMMA TC-WII и с 1992 г. - TC-W3.

-Что такое NMMA?

-NMMA - это National Marine Manufacturers Association, или Национальная Ассоциация производителей водной техники. С точки зрения науки - это отчасти метрологический центр, который проводит тестирование лодок, катеров, моторов, ГСМ и дает свое заключение о возможности их использования. Для этих целей проводятся специальные стандартизированные испытания, результаты которых сведены в таблицы и диаграммы, позволяющие определить, по каким параметрам то или иное изделие соответствует определенным стандартам. Тесты платные, их методика запатентована. Знак соответствия продукта нормам классификации NMMA ставится на упаковке только в там случае, если его испытания были проведены и он подтвердил заявленные производителем характеристики, в противном случае это будет считаться преступлением с последующей уголовной ответственностью.

-Почему рекомендуется строго придерживаться инструкции по эксплуатации в процессе приготовления топливной смеси для двухтактных моторов?

-Каждый производитель при разработке того или иного мотора опирается на свои конкретные ТУ (технические условия), при их производстве использует определенные технологии и материалы, учитывает и возможность работы мотора в конкретных условиях. Иными словами, каждый силовой агрегат создается с учетом комплекса условий, в том числе и для определенного процентного содержания масла в топливной смеси. В противном случае - при увеличении масла в миксте - неизбежны проблемы: образование нагара в камере сгорания и на свечах, а также коксование колец поршня, а при снижении количества масла во многих местах, требующих смазки, будет наблюдаться масляное "голодание", что приведет к преждевременному износу и выходу мотора из строя.

-Можно ли использовать минеральное, масло на двигателе в 15 л.с. старше пяти лет?

-Не можно, а нужно. Масла на синтетической основе для двухтактных моторов не имеет смысла использовать на моторах мощностью до 30 л.с., в которых применяется уже приготовленная смесь бензин-масло, так как эти моторы конструктивно рассчитаны на использование минерального масла, поэтому масло на синтетической основе будет в них работать не в полную силу вследствие ряда своих свойств и качеств.

-Есть ли возможность в случае крайней необходимости использовать для создания смеси бензин-масло масло, предназначенное для четырехтактных моторов?

- Все производители запрещают использовать в двухтактных моторах масла, предназначенные для четырехтактных, однако в случае крайней необходимости это можно делать, правда, соблюдая следующие условия: во-первых, масло с бензином следует очень тщательно перемешать, во-вторых, процентное соотношение должно быть точно таким, как требует производитель мотора, в-третьих, во время движения надо следить за тем, чтобы мотор работал на средних оборотах (до 75% числа максимальных оборотов) и система охлаждения функционировала нормально, в-четвертых, время работы мотора (особенно зарубежного} на смеси бензина и масла для четырехтактников - не более чем четыре часа (на средних оборотах). При этом необходимо быть готовым довольно часто чистить свечи или держать наготове комплект чистых (новых) свечей.

А чтобы быть уверенным в том, что мотор несильно пострадал от применения четырехтактного масла, придется сделать следующее: при первой возможности "прокатать" мотор под нагрузкой сначала в режиме средних оборотов примерно 20-30 мин., а затем - в режиме высоких оборотов (не максимально высоких, а равных 80-90% максимальных) около 30 мин. Для правильной "реабилитации" мотора лучше использовать хорошее синтетическое масло с эффектом "предварительного растворения" (если оно есть, разумеется), а если его нет, то - хорошее минеральное. В моторах с автоматическим смешиванием масла в очень редких случаях и непродолжительное время можно применять (не более часа работы на средних оборотах) только синтетическое масло, соответствующее SAE OW60, предназначенное для высокофорсированных моторов с турбонаддувом. При этом надо отдавать себе отчет, что использование четырехтактного масла может в любой момент "убить мотор" или значительно сократить его моторесурс. Однако в критической ситуации, когда речь идет о собственной жизни, например, чтобы дойти до ближайшего "центра цивилизации", рискнуть можно. При этом лучше двигаться вдоль берега, не уходя от него далеко.

Моторы российского производства к четырехтактному маслу относятся более терпимо, чем импортные. Но и здесь, прежде чем применять масло для четырехтактного двигателя, лучше попробовать найти масло марок МС-20, МС-14 или МС-22 или использовать индустриальные масла И-25, И-50 либо аналоги. Они вреда двухтактному мотору нанесут меньше.

-Слышал, что автомобильные механики советуют использовать одно и то же масло весь срок эксплуатации мотора, относятся ли такие рекомендации к двухтактным подвесным моторам?

-На сегодняшний день серьезных исследований на эту тему не проводилось, однако версия о том, что мотор лучше живет при использовании одного и того же масла, есть и имеет право на жизнь, хотя доказательства скорее эмпирические, чем научные. Что касается двухтактных моторов, то очевиден факт: постоянное использование масла, рекомендованного производителем, - залог его успешной работы.

-Что такое биоразлагаемое масло?

-Условно назовем такие масла "Outboard Motor Oil Bio" (в принципе, это их устоявшееся название за рубежом). Эти масла, в отличие от простых масел для подвесных моторов, созданы с учетом того, чтобы микроорганизмы, существующие в природе, могли их переработать за достаточно короткий срок, так как присадки, входящие э состав подобных масел, в отличие от "обычных", не представляют для микроорганизмов смертельной опасности, и поэтому скорость разложения увеличивается.

-Что означает словосочетание "предварительно растворенное" масло?

-При использовании предварительно растворенного, или самосмешивающегося, масла строго придерживаться сложной процедуры составления бензиново-масляной смеси, когда необходимо сначала влить в емкость половину бензина, затем добавить масло и т. д., необязательно. Самосмешивающиеся сорта масел нужно просто в нужной пропорции долить в бензин, после этого взболтать содержимое - смесь готова.

Возвращение на первое место в горах - непростая задача. Нужны годы безошибочных решений, чтобы занять лидирующую позицию, а тем более стать Альфа-лидером. Кроме того, путь к лидерству – это непрерывный крестовый поход для инженеров систем подвески, в ходе которого постоянно нужно находить компромисс между управляемостью и качеством езды. Arctic Cat не только с достоинством принял этот вызов, но и поднял на новую высоту отраслевые стандарты в своем модельном ряду 2019 года. Инженеры Cat, теперь обладающие полной поддержкой со стороны Textron, применили автомобильные технологии в снегоходах, чтобы трансформировать опыт езды на шоссе и в горах, и найти баланс между манёвренностью и комфортом.

Горная маневренность: Aльфа-подвеска номер один!

В разработке моделей 2019 года Cat не остановился на трассовых решениях или эргономике, или ещё на чем-либо одном. Возможно, самая большая новость заключается в том, что горные снегоходы получили принципиально новую подвеску, названную Alpha One. Это самая крутая горная инновация, которую мы видели за довольно долгое время.

Alpha One имеет запатентованную однорельсовую конструкцию, которая теперь легче на 5 кг. Снег не так сильно будет набиваться в заднюю подвеску, и со стороны водителя не потребуется больших усилий при прохождении поворотов и завалов. Эти конструктивные доработки дадут возможность начинающему водителю ощутить себя продвинутым, а видавшего виды ездока выведут на новый уровень. Конечно, к этому снегоходу тоже нужно будет приспособиться и привыкнуть, но с самого начала 2019 Arctic Cat Sleds не оставляет сомнений в том, что он – истинный внедорожник.

Помимо вышеописанных новшеств, для того, чтобы ещё лучше держать направление, была разработана гусеница Power Claw с зубьями 3,5-дюйма в высоту на 3 дюйма в ширину (варианты комплектации гусеницы: 154 дюйма и 165 дюймов). Эта гусеница была разработана с расчетом на то, чтобы за счет увеличившейся гибкости эффективнее избавляться от набивающегося в неё снега, чтобы езда по прямой стала более цепкой, а на извилистых трассах не пришлось бы терять маневренность даже в глубоком снегу.

По манере езды этот снегоход может показаться похожим на Ski-Doo tMotion, но ощущения всё же несколько иные. Представьте себе, что теперь вы чётко едете на одном-единственном рельсе по центру снегохода. Представили? Вот и мы не смогли… Будет интересно понаблюдать, как те водители, которые не любят tMotion или трассы с плавными поворотами, получат в своё распоряжение новую Alpha One. Мы, конечно же, предвидем, что этот снегоход изменит “правила игры”, то есть езды по глубокому свежевыпавшему снегу. Нам также интересно посмотреть, как 2019 Arctic Cat Sleds реагирует на более тяжёлый весенний снег. Но все же, если поведение задней подвески похоже на такое же у tMotion, при этом подвеска Ski-Doo не сильно тяжелее но существенно прочнее, то действительно ли она так хороша?

Проехав по мокрому снегу, мы явно ощутили занос, а на льду – тем более. В таких условиях, конечно, конструктивные преимущества новой подвески не столь очевидны. Но владельцу этого снегохода, как и владельцам других снегоходов четвертого поколения от Ski-Doo, будет несложно преодолеть возникающий поначалу дискомфорт. У снегоходов Ski-Doo свой неповторимый нрав и свои капризы, к ним нужно найти подход и приноровиться, и так же будет с Alpha One. Как только вы настроитесь на общую волну с вашим снегоходом, станете с ним единым целым, то почувствуете неуязвимость в пухляке. Но будьте готовы к внезапному изменению поведения снегохода! Амортизаторы Fox в задней подвеске имеют блокировку, не забывайте наблюдать за их состоянием и разблокировать при необходимости, когда готовитесь к штурму очередной вершины!

Новые лыжи

Горная лыжа G2 Proclimb 7 Ski имеет новую форму, которая обеспечивает улучшенный комфорт одновременно с повышенным удобством рулевого управления. Киль изменил положение относительно оси, сместившись назад для лучшего баланса, мы сразу заметили это, так как полозья теперь намного меньше вибрируют на высокой скорости. Дилерам может не понравиться усложнившаяся сборка из-за более жесткой резины, которая теперь используется, но зато оптимизированное взаимное расположение деталей теперь обеспечивает комфортную езду по любому снегу.

Снижение турбулентности на трассе

Время от времени появляется новая технология, которая меняет способ выполнения какого-либо рутинного действия, хотя ранее мы не могли себе даже представить, что определенное действие можно выполнять другим способом. Например, трудно объяснить детям, что когда-то было время, когда мы фотографировались и не видели результаты в течение нескольких дней или недель до тех пор, пока не отщёлкаем всю плёнку, не проявим её и не напечатаем снимки. Вот и сейчас я представляю, как мои дети с удивлением будут рассматривать старинные модели снегоходов. Даже представляю себе, как они недоуменно спрашивают меня: «Папа, неужели ты хочешь сказать, что в давние времена тебе нужно было слезать со снегохода для того, чтобы всего-навсего изменить настройки подвески?»

Подвеска iACT от Cat - одно из новейших нововведений для производителя, обеспечивающее интерактивное управление прямо на ходу. Возможно, кто-то из инженеров CAT, тайком, прокатился например на 10 летней Yamaha Warrior с электронной регулировкой задней подвеской посредством кнопки на руле? Мы не знаем. Но как бы то не было, производитель саней в сотрудничестве с FOX создал газовые амортизаторы FOX Zero iQS, настройки которых могут быть изменены в диапазоне от мягкой до средней и жёсткой, нажатием большим пальцем на блоке управления, и в это время не потребуется не то что слезать со снегохода, а даже менять траекторию движения.

Кнопка на контроллере левой ручки подключена к передним и задним амортизаторам, что позволяет водителю менять настройки подвески от жесткой до мягкой и обратно, не теряя при этом ни секунды. Вы можете легко увидеть текущие настройки подвески на дисплее. Кроме того, снегоход порадует своих владельцев обновленной кнопкой «Пуск» на левой стороне панели управления. Cat, наконец-то, делает то, что хотят потребители.

Кроссоверные модели снегоходов также получают обновления. Новый XF High Country получил улучшенные элементы управления рулем и тоже обновленную кнопку «Пуск». Кроме того, он получил эвольвентную легкую шестерню с девятью зубцами (только для моделей, оснащенных моторами 6000/8000), восьмидюймовое легкое заднее колесо, новую крышку масляного бака для лучшей защиты при опрокидывании, а модель 6000 будет поставляться с керамическим покрытием глушителя.

<В линейке крупных снегоходов ZR 9000 также есть улучшения, в том числе некоторые новые модели, а именно в моделях ZR 9000 Thundercat iACT 137 и ZR 9000 Limited iACT 137. Обе модели имеют новую подвеску, дающую любителям позажигать, мгновенное и интерактивное управление на ходу, газовые амортизаторы FOX Zero iQS. Оба эти снегохода получили также новые элементы управления на руле, которые стало легче использовать, новый главный тормозной цилиндр Hayes Stealth и новый керамический рычаг тормоза с коротким ходом. Керамический рычаг, ну как минимум он не такой холодный как обычный металлический. Наконец то CAT начал устанавливать магнитную стропу безопасности дополнительно к ключу зажигания. Хотя Ski-Doo уже много лет применяет радио ключ и стропу безопасности в одном флаконе, CAT по прежнему разделяет эти две системы…

ZR 9000 Thundercat iACT построен с целью добиться максимально эффективной езды по льду и оснащён одиночными твердосплавными коньками, сверхбыстрой гусеницей Ripsaw с низким 1,0-дюймовым шипом. ZR 9000 Limited iACT поставляется с легкими двойными коньками и гусеницей Ripsaw II с 1,25-дюймовым шипом. За счет сниженной высоты шипа и высокой скорости поездка на этом снегоходе ощущается как заезд на гоночном автомобиле. Новая пружина кручения сзади имеет меньшую начальную предварительную загрузку, превращая Thundercat в быстрого зверя, концентрирующегося перед прыжком и плавно проходящего повороты на максимальной скорости!

Последовательные изменения и улучшения в рулевом управлении.

В линейке Arctic’s 2019 внешние изменения снегоходов сразу бросаются в глаза, особенно в форме рукояток рулевой колонки. Cat критиковали за неуклюжие элементы управления. Старая конструкция была такова, что водитель мог случайно нажать на аварийный выключатель. Было невозможно настроить курок газа независимо от кнопки STOP. Теперь это уже не так.

Cat отделили переключатель аварийной остановки от управления дроссельной заслонкой, чтобы гонщики могли настраивать курок независимо от выключателя. Тип переключателя обогрева ручек также изменился на мгновенный для большого пальца, что затрудняет случайное включение обогрева. При этом все переключатели остались черными, хотя здесь явно напрашиваются другие цветовые решения. Переработанные элементы управления также включают в себя цифровую приборную панель с визуальной информацией (от Ямахи), новую кнопку пуска слева (для двухтактных двигателей), магнитную стропу безопасности и резиновую центральную стропу на руле. Эти изменения делают дизайн более обтекаемым, обеспечивают дополнительную безопасность и избавляют водителей от неудобных элементов управления снегоходом. Мы все рады видеть, что Cat существенно переработал многие элементы снегохода и, в частности, оснастил его стандартной стропой безопасности, словно прислушавшись к мнению экспертов, которые высказывались за то, чтобы в 2019 году каждый снегоход на рынке обязательно должен иметь стропу.

Все модели оборудованы новым лёгким и прочным главным тормозным цилиндром, который более долговечен, и это отличная новость для водителей, поскольку старый цилиндр был уязвим и легко ломался, если вы неудачно перевернулись или жёстко ударились о бревно или камень. Кроме того, новый главный цилиндр имеет более короткий ход, что делает его более отзывчивым. Это было первое, на что мы сразу же обратили внимание и признали позитивным изменением во время тест-драйва.

Уже в ближайшее время мы проведём тест всех горных снегоходов 2019 года и вынесем свой вердикт. Нам очень хочется почувствовать разницу и преимущество новой задней подвески Alpha One над традиционными схемами. Но что-то нам подсказывает, что царь горы останется прежний.

Представляемый регулятор напряжения крупным планом. Его габариты - 100х50х22 мм.

В настоящее время существует множество электронных приборов, облегчающих управление маломерным судном, повышающих удобство эксплуатации, позволяющих грамотно эксплуатировать подвесной мотор, производить поиск рыбы и т.п. Очень полезно оснастить лодку GPS-навигатором, эхолотом, навигационными огнями, иметь возможность подзаряжать мобильный телефон.

Большинство подвесных моторов снабжено генераторной катушкой электроснабжения, однако, эта катушка выдает переменное напряжение, прямо пропорциональное частоте вращения (оборотам) двигателя. Также напряжение катушки зависит от мощности подключенной нагрузки, только обратно пропорционально: чем больше нагрузка, тем меньше напряжение. Для примера, можно ознакомиться с выдержкой из фирменного руководства по ремонту лодочного мотора "Ямаха-30H":

Напряжения генераторной катушки "Ямахи-30H". Таблица из фирменного руководства по ремонту.

Как видно из таблицы, пиковое напряжение достигает 14.7 вольт уже на оборотах, лишь немного превышающих холостые, а на средних оборотах достигает 30 вольт. На полных же оборотах (5500 в минуту), согласно моим замерам, напряжение поднимается до 65 вольт. Понятно, питать приборы таким напряжением нельзя, если выпрямить его простейшим диодным мостом.

Подключение аккумуляторной батареи на выход выпрямителя лишь частично решает проблему: согласно той же таблице (нижние строки и примечание 2*), напряжение на аккумуляторе сильно зависит от его степени заряженности и плотности электролита. В таблице указаны значения напряжения на малых и средних оборотах при напряжении заряженного аккумулятора 12.44 вольта. Практика пользователей моторов показывает, что напряжение на аккумуляторе при длительной работе на оборотах выше средних может достигать 16-17 вольт. Такого напряжения достаточно, чтобы вывести из строя многие приборы, в частности - тахометры "Faria", "Teleflex", "Ultraflex", эхолоты различных моделей и т.п.

Поэтому, для обеспечения возможности подключения приборов, напряжение, выдаваемое генераторной катушкой, необходимо регулировать, чтобы оно не превышало стандартного "автомобильного" значения 14.2 вольт.

Предлагаемые производителями многих моделей подвесных моторов регуляторы лишь отчасти способны решить эту проблему, т.к. не могут обеспечивать постоянное выходное напряжение без аккумулятора, да и аккумулятор малой емкости не спасает от перезаряда.

Автором организовано производство регуляторов, свободных от недостатков своих предшественников.

Однако, при разработке новых устройств, проведена работа по всемерному снижению рассеиваемой регулятором мощности на различных режимах, повышению надежности за счет применения надежных, пусть даже и более дорогих, элементов и сокращению их числа.

Применимость новых регуляторов - любые отечественные подвесные моторы с генераторными катушками и зарубежные подвесные моторы с мощностью однофазной генераторной катушки не более 80 ватт.

Натурные испытания регуляторов проводились с лодочным мотором "Yamaha-30HMHS", имеющим катушку мощностью 80 ватт.

Также полезным будет просмотр видеоролика, подробно объясняющего процесс установки регулятора ВРНЛ-1 на мотор "Suzuki-DT9.9".

Рассмотрим, на какие моторы наиболее целесообразно устанавливать предлагаемые регуляторы.

С точки зрения построения и стандартной комплектности системы электроснабжения, все моторы можно разбить на несколько групп.

1. Моторы мощностью 2~3.5 л.с. всех производителей, любой тактности. Эти самые маломощные и наиболее простые моторчики сконструированы так, что на них вообще не может быть установлена катушка электроснабжения. Соответственно, и регулятор для них бесполезен.

2. Одноцилиндровые моторы мощностью 4~6 л.с.всех производителей, любой тактности. На этих моторах предусмотрена возможность установки катушки электроснабжения, но стандартно она не устанавливается, и при желании ее нужно приобретать и устанавливать отдельно. Предлагаемый здесь регулятор можно использовать с таким мотором, но следует знать, что стоимость катушки примерно равна стоимости регулятора.

3. Двухцилиндровые моторы мощностью 6~9.8 л.с. На "Ямахах" такой мощности стандартно устанавливается катушка и штатный регулятор, могущий работать только совместно с аккумулятором большой емкости, недостаточно качественный по современным меркам, который не спасает приборы от перенапряжения при длительной работе, окислении или спадании клемм. На моторах других марок, как правило, катушка и регулятор или выпрямитель устанавливаются только на модели с электрозапуском. Применение предлагаемого в статье регулятора очень полезно.

4. Двухтактные моторы с ручным запуском мощностью 9.9~40 л.с. и некоторые четырехтактные (но не все из четырехтактных, запрашивать информацию) мощностью 9.9~20 л.с. На таких моторах штатно устанавливается генераторная катушка, но нет ни выпрямителя, ни регулятора напряжения. Именно на такие моторы предлагаемые регуляторы наиболее целесообразно и удобно устанавливать. Под колпаком таких моторов достаточно места, регулятор обычно легко устанавливается на те шпильки, где в версии с электрозапуском крепится электростартер или реле стартера, в лодку проводятся питающие провода - и можно подключать приборы небольшой мощности даже без аккумулятора. При желании можно подключить и аккумулятор, что позволит питать более мощную нагрузку, а также пользоваться некоторыми приборами и освещением на стоянке.

5. Те же моторы, что и в группе 4, но с электрозапуском. Такие моторы снабжаются штатным выпрямителем или простейшим "недорегулятором". От возможных проблем с перенапряжениями можно защититься только выбором АКБ большой емкости и тщательным уходом за клеммами, чтобы не допустить их окисления или спадания во время работы. Весьма желательно приобретение второго варианта регулятора, предназначенного для совместной работы со штатным выпрямителем. Подключение такого регулятора полностью защищает приборы и другие потребители от перенапряжений,даже в случае слетания или окисления клемм с выводов аккумулятора.

Регулятор-довесок крупным планом. Его габариты - 60х50х20 мм.

Условно этот вариант регулятора назван "довеском", исходя из логики его работы. "Довесок" обладает меньшими габаритами, поэтому ему проще найти место под колпаком мотора с электростартером, куда зачастую установить первый вариант регулятора просто невозможно.

Схема подключения регулятора-довеска.

На схеме показано подключение регулятора РНЛ-2 к моторам "Ямаха". Подключение к моторам других марок аналогично, отличается лишь цвет проводов, идущих от генераторной катушки: для "Тохатсу" это белый и желтый провода, для "Сузуки" - красный и желтый.

Для регулятора находится удобное место неподалеку от разъемов, и он крепится одним болтом М6 с шайбами и гровером через просверленное в плоской части радиатора отверстие.

6. Двухтактные и четырехтактные карбюраторные моторы мощностью 50 и более л.с. Вопрос применимости регуляторов на таких моторах должен решаться в индивидуальном порядке, исходя из построения системы электроснабжения в каждом конкретном случае. Иногда могут быть применимы регуляторы повышенной мощности (см. фото).

Регулятор повышенной мощности крупным планом. Его габариты - 116х85х24 мм.

7. Четырехтактные и двухтактные моторы со впрыском. Штатные регуляторы этих моторов весьма качественны, поскольку предназначены для питания электроники управления впрыском, поэтому никаких дополнительных регуляторов в данном случае не требуется.

Это — типичное устройство лебедки:

Как работать с лебедкой.

Большинство продвинутых лебедок, питающихся от электричества, могут обеспечивать работу для утилитарных и рекреационных нужд, даже когда двигатель выключен – естественно, что лебедка должна быть подключена к аккумулятору, и он должен быть заряжен. Лебедка работает на высоком токе, и, для безопасности, вы должны использовать соответствующие материалы. Так же важно понять то, что, чем дольше вы используете лебедку, тем больше она нагревается, в том числе нагревается и трос. Для безопасности работы с этим устройством, вы должны организовать достаточное охлаждение данного устройства. Если вы не будете уделять этому внимание, то неполадки в лебедке могут привести к повреждению двигателя, системы электропроводящих проводов, и самого аккумулятора.

Контроль и управление лебедкой

Лебедка управляется переключающим механизмом, который может быть закреплен на руле и\или иметь выносной блок:

Выносной блок

Рулевое управление

Как лебедка реагирует на нагрузку
Лебедки подготовлены к тому, чтобы выносить максимальную нагрузку. Максимальное тяговое усилие происходит на первом слое каната на барабане. То есть, по мере наматывания троса на барабан, тяговое усиление будет падать. Поэтому, если вы сидите очень крепко, и не хотите надрывать лебедку, то лучше не полениться и размотать трос до конца, даже если поблизости есть за что зацепиться. Разумное использование лебедки в данный момент сохранит вас от головной боли позже. В заключении, вы также должны удостовериться, что выбранная вами лебедка и ваша техника готовы взаимодействовать и , что более важно, готовы к тем условиям, в которых вы собираетесь их эксплуатировать.

Приспособления и экипировка для работы с лебедкой
В одиночку лебедка не такая уж и панацея и не представляет из себя нечто особенное. Но, если вы используете ее вместе со специальными устройствами, лебедка становится мощным инструментом как в спасении техники, так и в обычных, утилитарных, целях. Итак, приведем список некоторых необходимых предметов:

Краги. Защищают кожу от ожогов, порезов и истирания кожи во время работы с лебедкой. Очень важная, и в то же время, доступная вещь. Продаются почти во всех магазинах спец одежды.

Крюковая лента. Кусок крепкой тряпичной ленты, которая облегчает и делает более безопасным захват и действия с крюком.

Полиспаст. Один (или несколько) блок-роликов, которые позволяют:
А) Усилить действие лебедки во столько раз, сколько блок-роликов установлено;
Б) Изменить тяговое направлении, не повреждая веревку(трос).

Соединительная скоба. Служит для безопасного соединения двух тросов, шпильковая система соединения обеспечивает возможность быстрой съемки.

Цепь с крюком. Служит неплохим удлинителем. Только следует помнить, что для цепи нужен особый блок-ролик. И также следует помнить, что цепь может травмировать деревья.

Защита деревьев. Обычно изготавливается из устойчивого к истиранию нейлона, такая подкладка дает возможность закрепить точку опоры, например, на дереве, не травмируя дерево.

Динамичная стропа. Динамичная стропа, которая предназначена для вытягивания квадроцикла из западни, посредством возможности растяжения. Использовать только для застрявших квадроциклов.

Ручные инструменты. Во время использования лебедки и работ по эвакуации вашего квадроцикла из того места, где он застрял, вам могут понадобиться такие инструменты, как лопата, топор и\или бензопила.
Запасные детали. Очень важно возить с собой запасные детали как к самой лебедке, так и к особо сложным инструментам, которые вы можете использовать в работе по спасению вашего квадроцикла.
Набор инструментов. Должен включать в себя разнообразные инструменты. Может применяться как для починки лебедки, так и для починки самого квадроцикла.
Рекомендации по проводке и аккумулятору.

Перед каждой поездкой вам следует проверять заряд батареи и состояние всех (в идеале) проводов и контактов. В противном случае это может привести к серьезному повреждению квадроцикла, лебедки или к травме и даже смерти.

Начальное обучение.

Лучше всего потренироваться в использовании лебедки прежде, чем вы застрянете в настоящих условиях. В реальных условиях, у вас не будет ни времени, ни возможности для обучения.
Удостоверьтесь перед первым запуском, что ваша новая веревка растянута. Размотайте веревку так, чтобы на барабане осталось 5 витков. Применяйте нагрузку в 500 фунтов (≈226 килограмм). Вы можете добиться такой нагрузки посредством закрепления конца веревки на длину полностью размотанной веревки и, используя лебедку, позволять катиться квадроциклу. Делать это надо на ровной поверхности.

Помните, что правильное использование лебедки поможет вам и другим вокруг вас оставаться в безопасности. И, возможно самое важное в технике использования лебедки, это то, что вы делаете перед пуском. В этой главе мы расскажем вам о базовой технике использования лебедки. Как бы то ни было, анализ ситуации и выбор остается за вами, мы не утверждаем, что предлагаемая нами система управления является абсолютом правильности. Вы должны сами решить, какую стратегию выбрать в той или иной ситуации. Применяйте ваши знания на базовую теорию, развивайте ее.

Несколько пунктов следует помнить при использовании лебедок:

• Всегда уделяйте время для планирования действий в сложившейся ситуации.
• Никогда не спешите, когда работаете с лебедкой.
• Используйте правильное снаряжение для данной ситуации.
• Всегда носите защитные перчатки и не позволяйте веревке скользить в ваших руках.
• Вы, и только Вы, должны управлять веревкой и контрольным блоком при работе с лебедкой.
• Думайте о безопасности все время.
• Практика, практика, и еще раз практика и отработка всех шагов.

Использование лебедки для вытаскивания квадроцикла по прямой траектории.

В этой части мы хотели бы рассказать вам об извлечении из западни вашего квадроцикла по прямой траектории.

Хоть вытаскивание не по прямой траектории соответствует базовым шагам, но все же требует использования дополнительных точек опоры и\или полиспастов (в идеале).
Шаг первый: одеть перчатки и защитное снаряжение.

Шаг второй: отключение рычага фиксации.
Отключение этого рычага позволит вам спокойно разматывать трос или веревку вручную, экономя заряд батареи.

Шаг третий: освобождение крюка и присоединение к нему крюковой ленты.

Шаг четвертый: размотайте трос до точки крепления. Удостоверьтесь, что вы крепко удерживаете трос. Иначе он может выпасть, перекрутиться, что приведет к повреждению троса. Держите крюковую ленту в то время, как вы работаете с лебедкой.

Шаг пятый: установите защиту дерева на точке крепления.

Как правильно выбрать точку крепления – точка крепления должна располагаться так далеко, насколько это возможно, потому что самая большая сила тяги достигается при самом большем плече, в нашем случае, при большем расстоянии от точки до квадроцикла. Устойчивость и надежность точки опоры является критическим пунктом в успешности вашей работы с лебедкой и, как следствие, удачных спасательных работ.

Если поблизости нет достойных точек опоры, но вы работаете группой квадроциклов, ваш, или квадроцикл вашего товарища, может стать достаточной точкой опоры. Использование полиспастов облегчит работу по эвакуации квадроцикла. В совсем крайних случаях, вы можете использовать технику «якоря», то есть вбить в землю на достаточную глубину кусок железной арматуры или другой подобный предмет.

Шаг шестой: окончательно соедините точку опоры и лебедку. Это можно сделать по-разному, в данном случае (представленном на картинке) вам надо использовать соединительную скобу, для того, чтобы соединить крюк вашего троса и защитную ленту.

Шаг седьмой: переключить рычаг фиксации в зафиксированное положение.

Шаг восьмой: соедините контрольную панель и саму лебедку непосредственно.

Шаг девятый: Натяните трос. Используя контрольную панель, медленно натяните трос.

Шаг десятый: Проверьте вашу точку опоры. Удостоверьтесь в том, что все соединения функционируют нормально, что они не перекручены и не искривлены.

Как вы, может быть, уже заметили, есть много вещей, на которые надо обратить внимание. Продумайте, что вы будете делать, как вы поступите, если ситуация выйдет из-под вашего контроля. Управление лебедкой столь важно, что вы обязательно должны потренироваться в управлении ею, ПЕРЕД тем, как вы окажетесь в затруднительной ситуации для того, чтобы избежать стресса, и головной боли, причиненной сломанной лебедкой. Теперь вернемся к нашим шагам.

Шаг одиннадцатый: Проверьте правильность укладки троса в лебедке.

Шаг двенадцатый: Проверьте траекторию движения с целью устранения нежелательных препятствий на курсе движения.

! На что смотреть перед запуском – следите за тем, чтобы трос ровно ложился на барабан, как указано на предупреждающем знаке на лебедке. Удостоверьтесь, что на вашем квадроцикле стоит нейтральная передача, не зажаты тормоза, и уж точно не включена парковочная передача (если таковая имеется). Будьте терпеливы, не торопитесь и дайте лебедке сделать свою работу. Это предотвратит ударную нагрузку на лебедку, что может привести к повреждению троса и лебедки.

Шаг тринадцатый: Проследите за тем, чтобы в зоне предполагаемого риска не было людей. Потому что при выходе ситуации из-под контроля, они могут пострадать.
Шаг четырнадцатый: Начало работы лебедкой. Вместе с натяжением лебедки вы должны подавать легкий газ. Следите за тем, чтобы веревка или трос ровно укладывались на барабан. При использовании лебедки основное направление движения указывает именно она, вы можете лишь слегка подправлять движение техники, именно поэтому важно изначально задать правильный курс.

Шаг пятнадцатый: Для восстановления техники. Когда вы получите возможность спокойно управлять квадроциклом, это будет значить, что ваша работа лебедкой закончена. Теперь проверьте работоспособность вашего квадроцикла и разберите все связующее звено, соберите лебедку и дополнительное снаряжение.

! Как убрать лебедку без лишнего давления. Держите веревку под легким давлением, следите за правильной укладкой троса на барабан, для этого поводите направляющей рукой из стороны в сторону, оставляя некоторое расстояние для того, чтобы закрепить крюк где-либо. Если у вас нет крюковой ленты, используйте или сделайте сами подобное устройство. НИКОГДАне суйте свои пальцы в барабан лебедки, даже для того, чтобы поправить трос, лучше размотайте и сделайте все заново. А теперь небольшой джиперовский прием. Как я уже говорил выше, для максимального КПД (коэффициент полезного действия) нужно разматывать трос как можно больше, так вот, джиперы часто разматывают трос и закрепляют его на бампере или на другом подобном месте, чтобы , когда он вам понадобится, вы могли просто взять один конец, и пробежать на всю длину троса. Правда, надо чтобы второй пилот следил за размоткой троса, и, если что, помог бы его снимать. Прим. ред.)

Дополнительные приемы.

Увеличение мощности. Для увеличения мощности, вы можете использовать простейшую систему блок-роликов, или полиспастов. Один блок-ролик увеличивает силу вашей лебедки в два раза, также блок-ролик позволяет изменить направление вытягивания квадроцикла. Техника использования полиспастов была приведена выше Tramp-ом, поэтому я не буду вдаваться в подробности использования систем роликов.

Сигналы подаваемые напарником, при работе с лебедкой.

Советы.

• Проверяйте веревку\трос перед каждой поездкой, и после нее. Если веревка\трос получила(л) какие либо повреждения, ее(его) надо заменить немедленно.
• Если вы используете синтетическую (кевларовую) веревку, то вам следует ознакомиться с Руководством пользователя по синтетическим тросам, и лучше познакомится с нюансами работы именно с кевларовым тросом.
• Заменяйте трос, если он:

1. растянут на 25% и более
2. если жилы повреждены
3. если вы нашли расплавленные участки на тросу

• Сохраняйте вашу лебедку и трос в чистоте, используйте чистое полотенце для удаления грязи.
• Продолжительное использование лебедки сильно истощает ваш аккумулятор, поэтому вы должны следить за показателями заряда аккумулятора. Также важно проверять всю электропроводку.
• Проверяйте вашу контрольную панель на предмет повреждений, проверяйте ее на герметичность и чистоту, не позволяйте грязи попадать на контакты
• Не используйте смазку для троса.
• При операциях, проводимых при температуре воздуха ниже нуля градусов, вам нужно будет прогреть лебедку: выпустите и намотайте 5-6 метров троса.
• При хранении переключатель должен находиться в положении активного сбора троса, это поможет избежать некоторых последствий.
• Этот базовый гид не может рассказать вам обо всех возможных ситуациях, поэтому после каждой конкретной ситуации вы должны проанализировать полученный опыт, свои ошибки, находить новые тонкости в этом, казалось бы, простом деле. Удачного пользования!

Ни для кого не секрет, что покупая квадроцикл, мы понимаем, что рано или поздно загоним его в грязь, даже из-за банального желания испытать его вездеходные характеристики, не говоря уже о желании испытать новые ощущения. Но прежде, чем отправиться на поиски густой и жирной грязи, нужно знать, как с этой самой грязью бороться, чтобы не пришлось бегать по лесу в поисках свободного трактора.

Мы постараемся поделиться хитростями в подготовке квадроцикла к грязи, а также раскрыть секреты, помогающие ее, родимую, преодолеть.

Подготовка квадроцикла к грязи:

• Позаботьтесь о герметичности и чистоте воздушного фильтра и всей системы забора воздуха (можно воспользоваться герметиком);
• Если квадроцикл с цепным приводом, замените цепь на более прочную (тюнингованную). Для смазки цепи квадроциклаиспользуйте специальные масла с пометкой OFF ROAD;
• Для смазывания узлов подвески и подшипников пользуйтесь морской смазкой, она значительно меньше вымывается и позволяет дольше сохранять детали в рабочем состоянии;
• Всю поверхность, исключая сидение квадроцикла, перед серьезными грязевыми преградами лучше обработать смазкой WD-40. Это не даст грязи налипать на квадроцикл, что позволит избавиться от головной боли при мойке, а самое главное значительно снизит вес квадроцикла;
• Электропроводку нужно хорошенько обработать силиконовой смазкой, особое внимание следует уделить разъемам, переключателям управления, свечному колпачку, катушке зажигания, также разъемы можно обернуть изоляционной лентой;
• Радиатор должен быть чистым, чтобы должным образом остужать двигатель, лучшим вариантом будет установка выноса радиатора;

• Чтобы уберечь забор воздуха и вариатор от попадания воды и грязи, установите шноркели;

• Стоковую резину придется заменить на грязевую;
• Установите на квадроцикл лебедку, если она не установлена с завода. В серьезной грязи без лебедки просто не обойтись;

• Поменяйте стоковые ручки руля (грипсы) на ручки, обеспечивающие максимальное сцепление с руками в условиях сырости и грязи, это обеспечит вам большую уверенность в управлении и позволит избежать потери контроля управления. Ручки должны быть хорошо закреплены на руле и не должны прокручиваться (воспользуйтесь хорошим клеем);

• Заботьтесь о чистоте подножек, чтобы избежать соскальзывания ног при произведении маневра.

Секреты преодоления грязевых преград на квадроцикле:

• Поначалу старайтесь в точности следовать маршруту и траектории движения квадроциклистов, успешно идущих впереди вас, и следите за границами сложного препятствия;

• Будьте готовы к заносу, который может возникнуть на скользких поверхностях, отрабатывайте технику заноса на маленьких скоростях;
• Рассчитывайте скорость, с которой вы заезжаете в грязь, найдите оптимальные обороты двигателя, чтобы не потерять управление и, в тоже время, не завязнуть в грязи;
• Держите равномерную скорость, уверенно и медленно можно пройти большинство участков. Неравномерность работы акселератором может привести к пробуксовке и потере управления;
• Работайте рулем плавно, без рывков и излишнего сопротивления колее;
• Если квадроцикл увяз в грязи, не делайте резких движений и не старайтесь сильно увеличивать обороты, сделаете только хуже и окончательно закопаете квадроцикл. Попробуйте раскачать квадроцикл вперед/назад, чтобы колеса получили сцепление, если вы завязли основательно, воспользуйтесь лебедкой (все о работе с лебедкой на квадроцикле) или попросите кого-нибудь выдернуть вас буксировочным тросом;
• В сильной трясине на старайтесь следовать точно по той колее, по которой уже прошел не один квадроцикл, постарайтесь найти другой более удачный объезд;
• Внимательно изучите подозрительные места и броды, они могут оказаться глубже, чем вы думали;

Понимание того, что вы делаете, внимательность, реакция, наблюдательность и данные советы, а также постоянная тренировка непременно помогут вам справиться с самыми трудными грязевыми преградами.

Вес резины для квадроцикла наравне с такими показателями, как размер, вылет и грунтозацеп играет немалую роль при подборе шин и грамотном тюнинге. Стремление многих квадроциклистов облегчить вес резины вполне обосновано: ведь чем больше вес, тем сильнее страдает управляемость и динамика квадроцикла, и тем больше возрастает нагрузка на элементы подвески.

То есть, стараясь увеличить размер шин, необходимо по возможности постараться выбрать резину того производителя, который предлагает при прочих равных наименьший вес.

Размер и вылет шин для квадроцикла мы уже обсуждали в наших статьях, о высоте грунтозацепа нам еще предстоит поговорить, а сегодня мы хотим предложить вашему вниманию показатели веса резины в зависимости от производителя и размера:

MUD LITE XXL
30×10-12 ——————-15,0 кг.
30×12-12 ——————-16,9 кг.
30×10-14 ——————- 15,5 кг.
30×12-14 ——————-17,0 кг.
Mudlite XL
25×8-12 ——————— 10,9кг.
25×10-12 ——————- 13,2кг.
25×12-12 ——————- 11,8кг.
26×9-12 ——————— 10,1кг.
26×10-12 ——————- 10,2кг.
26×12-12 ——————- 12,3кг.
27×9-12 ——————— 11,4кг.
27×10-12 ——————- 11,8кг.
27×12-12 ——————- 12,7кг.
28×10-12 ——————- 12,3кг.
28×12-12 ——————- 13,6кг.
27×10-14 ——————- 12,7кг.
27×12-14 ——————- 14,1кг.
Mudlite XTR
25×8-12 ———————- 10,3кг.
25×10-12 ——————— 12,5кг.
26×9-12 ———————— 12,2кг.
26×11-12———————- 14.7кг.
27×9-12 ———————— 12,7кг.
27×11-12 ———————- 15.7кг.
27×9-14 ———————— 12,1кг
27×11-14 ———————- 15.1кг.
Mudlite AT
25×8-12 ——————— 6.8кг.
25×10-12 ——————- 8.8кг.
MEGA MAYHEM
27×9-12 ——————— 13,7кг.
27×11-12 ——————- 15,3кг.
28×9-12 ——————- 14,7кг.
28×11-12 ——————- 15,6кг.
27×9-14 ——————- 12,8кг.
27×11-14 ——————- 15кг.
28×9-14 ——————- 13,5кг.
28×11-14 ——————- 15,1кг.
589
25×8-12 ———————-9,1кг.
25×10-12 ———————11,8кг.
26×9-12 ———————-12,3кг.
26×12-12 ———————14,5кг.
27×9-12 ———————-12,9кг.
27×11-12———————14,1кг.
28×9-12 ———————-12,5кг.
28×11-12 ———————14,3кг.
27×9-14 ———————-12,1кг.
27×11-14———————-13,2кг.
Black water Evolution

25x9R-12———————11,6кг.
25x11R-12——————-12,9кг.
26x9R-12———————12,2кг.
26x11R-12——————-13,7кг.
27x9R-12———————12,4кг.
27x11R-12——————-14кг.
27x9R-14———————12,6кг.
27x11R-14——————-14,1кг.
Terracross
25×8-12 ——————— 8,1кг.
25×10-12 ——————- 10,8кг.
26×9-12 ——————— 10кг.
26×11-12 ——————- 12,2кг.
26×9-14 ——————— 10.7кг.
26×11-14 ——————- 13,9кг.
BajaCross
25×8-12 ——————— 10,2кг.
25×10-12 ——————- 12,2кг.
26×9-12 ——————— 12.5кг.
26×11-12 ——————- 15кг.
26×10-14 ——————— 11.9кг.
26×11-14 ——————- 12,9кг.
28×10-14 ——————— 14.5кг.
TundraCross
25×9-12 ——————— 8.5кг.
25×10-12 ——————- 8.8кг.
HOLESHOT
SXS
25X9-12——————- 10.2кг.
25-11-12——————- 12.2кг.
ATR
25X8X12——————- 8.1кг.
Gorilla Silverback
27×10-12 ——————— 13,5кг.
27×12-12 ——————- 17,5кг.
28×10-12 ——————- 15.3кг.
28×12-12 ——————- 18.9кг.
30×10-12 ——————-20кг
30×9-14 ——————-17.1кг
30×11-14 ——————-19.35кг
32×10-14——————-23.4кг

————————————————————-

299 Bearclaw
25×8-12 ——————- 8,2кг.
25×10-12 —————— 12,7кг.
25×12.5-12 —————- 14,1кг.
26×9-12 ——————- 10,9кг.
26×12-12 —————— 16кг.
27×10-12 —————— 11,8кг.
27×12-12 —————— 16,4кг.
BEARCLAW HTR
25X8-12——————9.45 кг.
25X10-12—————— 11.4кг.
26X9-12—————— 10.5кг.
26X11-12——————13.9 кг.
27X9-12—————— 11.2кг.
27X11-12—————— 14.2кг.
26X9-14——————11.25кг.
26X11-14——————13.2 кг.
Executioner
25×8-12 —————— 9,1кг.
25×10-12—————— 10,1кг.
26×10-12 —————- 15кг.
26×12-12 —————- 16кг.
27×10-12 —————- 16кг.
27×12-12 —————- 16,7кг.

——————————————————————-

Mud bug radial
25×8-12——————— 8.3 кг.
25×10-12——————— 10.0 кг.
26×9-12——————— 8.6 кг.
26×11-12——————— 11.0 кг.
26×9-14——————— 9.1 кг.
26×11-14——————— 11.2 кг.
Bighorn
25×8-12——————— 10.2 кг.
26×9-12——————— 10.9 кг.
27×9-12——————— 11.4 кг.
26×9-14——————— 10.4 кг.
25×10-12——————— 13.0 кг.
26×12-12——————— 13.8 кг.
27×12-12——————— 14.9 кг.
26×11-14——————— 12.6 кг.
Zilla
25X8-12——————— 6,6 кг.
25X8-12———————-8,8 кг.
26X9-12———————-9,2 кг.
27X9-12———————-9,8 кг.
28X10-12——————-11,8 кг.
26X9-14———————9,4 кг.
27X10-14——————-10,4 кг.
28X9-14———————10,8 кг.
25X11-10———————8,8 кг.
25X10-12———————8,3 кг.
25X10-12———————9,6 кг.
26X11-12———————10,8 кг.
27X11-12———————11,0 кг.
28X12-12———————12,5 кг.
26X11-14———————10,8 кг.
27X12-14———————12,0 кг.
28X11-14———————12,1 кг.
Mudzilla
AT25x8-12———————11.2 кг.
AT25x10-12———————13.3 кг.
AT26x9-12———————12.6 кг.
AT26x12-12———————15.5 кг.
AT27x9-12———————12.8 кг.
AT27x12-12———————17.4 кг.
AT28x8-12———————13.2 кг.
AT28x10-12———————16.2 кг.
AT28x12-12———————18.7 кг.
AT30x9-14———————17.3 кг.
AT30x11-14———————20.0 кг.
Mudbug
AT25x8-12———————8.9 кг.
AT26x10-12———————11.1 кг.
AT27x8-12———————9.8 кг.
AT27x10-12———————10.6 кг.
AT28x10-12———————11.6 кг.
AT25x10-12———————10.3 кг.
AT26x12-12———————12.8 кг.
AT27x12-12———————12.8 кг.
AT28x12-12———————13.8 кг.

——————————————————————-

936, он же Dirt Devil, он же Mudcrusher, он же Дьявол:
26×10-12 ——————— 12,5кг.
26×12-12 ——————— 15,2кг.
27×10-12 ——————— 13,3кг.
27×12-12 ——————— 15,3кг.
932 Swamp Witch, она же Болотная Ведьма
26×10-12 ——————— 12,3кг
26х12-12 ——————— 15,1кг
27×10-12 ——————— 13,6кг
27х12-12 ——————— 15,0кг
28×10-12 ——————— 14,5кг
28х12-12 ——————— 17,1кг

——————————————————————-

Swamp Lite
26X12- 12 ———————13.95кг
26X10-12———————12.15кг
26X9-12———————11.7кг
27X9- 12———————12.2кг
27X10-12———————13.05кг
27X12-12———————13.5кг
28X10-12———————17.1кг
29.5X10- 12———————18кг
27×9-14 ——————— 12.15 кг
27×11-14——————— 13.95 кг
28×9-14 ——————— 12.5 кг
28×11-14——————— 15.5 кг
Black mamba
27X10-12———————24.75кг
30X10-12———————29.7кг
30X10-14———————29.5кг
32.5X10-14———————31.5кг
Vampires
26X9.5-12 ———————10.8кг
26X12-12 ———————14.4кг
27X10-12 ———————11.25кг
27X12-12——————— 14.6кг
28X10-12 ———————16.65кг

——————————————————————-

OUTLAW
26x10x12——————— 12.8кг
26x12x12——————— 15.7кг
27×9.5×12——————— 13.6кг
27x12x12 ——————— 15.9кг
28×9.5×12———————- 14.2кг
28×10.5×12——————— 15.3кг
28×12.5×12——————— 17.4кг
29.5x10x12——————— 17.1кг
29.5x12x12 ——————— 19.3кг
31×9.5×14——————— 17.5кг
31x11x14——————— 19.8кг

——————————————————————-

NOMO
26х9-12———————10.1 кг
26х10-12———————11.8 кг
26х12-12———————12.5 кг
27х9-12———————10,8 кг
27х10-12———————11,4 кг
27х12-12———————13,9 кг
27х9-14———————11.2 кг
27х11-14———————14.1 кг
STORM
26х9-12———————12.1 кг
26х12-12———————14 кг
27х9-12———————13.2 кг
27х12-12———————15,7 кг

——————————————————————-

MUD WOLF
25×8-12——————— 10,6кг
25×11-12——————— 14 кг
26×9-12 ———————12,8 кг
26×12-12 ———————16,1 кг
27×9-12——————— 14,1 кг
27×12-12——————— 17,9 кг
MUD WOLF XL
26×9-14——————— 9,5 кг
26×11-14 ———————12,6 кг
ACT
23×7-12——————— 6,5 кг
23×10-12——————— 8,2 кг
25×8-12 ———————8,2 кг
25×11-12 ———————10,8 кг
26×8-12 ———————7,8 кг
26×10-12 ———————10,3 кг
ACT HD
25×8-12——————— 9,8 кг
25×11-12——————— 12,5 кг
26×9-12 ———————11,6 кг
26×11-12——————— 13,8 кг
27×9-12 ———————12 кг
27×11-12 ———————14,4 кг
BLACK ROCK
25×8-12——————— 8,1 кг
25×11-12 ———————9,2 кг
26×9-12——————— 8,6 кг
26×11-12 ———————10,5 кг
27×9-14 ———————10,3 кг
27×11-14 ———————12,1 кг
AT489 X/L
26×8-12——————— 7,8 кг
26×11-12 ———————11 кг
27×9-12——————— 8,6 кг
27×11-12——————— 11,2 кг
AT489 II
26×8-14 ———————7,5 кг
26×10-14———————9,8 кг
ALL TRAIL
25×8-12———————8,9 кг
25×10.5-12———————12 кг

——————————————————————-

Ancla
25×8-12——————— 10,2 кг
25×10-12———————10,8 кг
25×11-12 ———————10.8 кг
26×9-12——————— 11,2 кг
26×11-12 ———————11.4 кг
26×12-12 ———————11.6 кг

Утопления квадроциклов случаются довольно часто, и последствия этих утоплений порой бывают очень плачевными — от выхода из строя электроники до гидроудара двигателя. Но всего этого можно постараться избежать, если грамотно и в кратчайший срок провести все меры по восстановлению квадроцикла после утопления.

Участь утопленника может постичь каждого, от новичка до профессионала, и абсолютно никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Порой безобидная лужа 3х3 может оказаться глубиной до полутора метров, или лед на водоеме оказывается не той толщины, на которую мы рассчитывали, ситуации бывают разными. Вот поэтому всегда лучше выезжать на покатушки, рыбалку или охоту с напарником , именно он поможет вам извлечь транспортное средство, ушедшее под воду, и отбуксировать его до дома. И, конечно, не стоит зря рисковать, если есть возможность объехать водное препятствие, поверьте, лучше это сделать.

Итак, давайте перейдем непосредственно к теме.

После того, как квадроцикл извлечен из воды, первым делом необходимо отключить аккумулятор, тем самым обесточив электрическую цепь и обезопасив дорогостоящие элементы электроники от короткого замыкания.

Ни в коем случае не пытайтесь заводить квадроцикл: это может привести к необратимым последствиям и дорогостоящему ремонту.

Мотовездеход придется доставить до гаража буксиром и как можно скорее провести необходимый комплекс мероприятий:

1. Откручиваем крышку воздушного фильтра, сливаем воду, насухо вытираем корпус изнутри, просушиваем фильтр, пропитываем маслом и ставим назад;

2. Тщательно промываем карбюратор чистым бензином или промывочными жидкостями и продуваем каналы;

3. Полностью сливаем бензин из бензобака и промываем чистым бензином, меняем бензиновый фильтр;

4. Откручиваем выхлопную трубу, сливаем воду, при необходимости чистим и сушим;

5. Разъединяем все разъемы электропроводки и проливаем их силиконовой смазкой, также необходимо поступить и с приборной панелью;

6. Сливаем воду с вариатора, обязательно открутите крышку вариатора, возможно придется промыть и прочистить тарелки, а также просушить ремень;

7. Проверяем наличие воды в двигателе. Вытаскиваем масляный щуп и оцениваем состояние масла: при попадании воды в двигатель масло вступает в реакцию с водой, и образуется так называемая «эмульсия», на масляном щупе это выглядит примерно вот так:

8. Если эмульсия в двигателе обнаружена, немедленно сливаем масло и промываем двигатель, для этого необходимо запастись 10-ю литрами самой обычной моторной минералки М 8. Выкручиваем, просушиваем или меняем свечу, а также масляный фильтр;

9. Заливаем масло М 8, подсоединяем аккумулятор и без свечи пару раз прокручиваем стартер;

10. Далее устанавливаем свечи и заводим двигатель на 2-3 минуты, после чего глушим квадроцикл и сливаем масло. Цикл порой приходится повторять до 6-7 раз, до полного исчезновения следов масла. Как правило, первое слитое масло содержит самое большое количество эмульсии и выглядит примерно вот так:

11. По мере прохождения циклов промывки масло станет обычного цвета, после этого замените масло М 8 на то, которое используете постоянно, хорошо было бы временно повысить класс масла, чтобы порадовать залитый двигатель;

12. Меняем масло в переднем и заднем редукторе, возможно, придется поменять масло в редукторах дважды. После первой замены, дайте небольшую нагрузку на редукторы, по очереди вывешивая зад и перед квадроцикла, после чего произведите повторную замену масла;

13. Прошприцуйте подвеску квадроцикла и все элементы, которые снабжены тавотницами;

14. Просушите сидение, проведите тщательный осмотр всех элементов квадроцикла и устраните все найденные следы влаги.

Как видите, комплекс мероприятий довольно большой, но справиться с проблемой можно самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Мы желаем вам не отчаиваться, если ситуация с утоплением квадроцикла случилась с вами, главное, не паникуйте и четко следуйте нашим рекомендациям. А также подумайте, стоит ли лишний раз испытывать судьбу или лучше найти место безопасного объезда. Удачи на бездорожье, оставайтесь с нами.

А на последок видео о том как делать не стоит. )))

Вот и подошел к концу первый месяц весны. Дни становятся все теплее и приятней. Такая погода отлично подходит для прогулок, вылазок на природу и… езды на квадроцикле. Самое время доставать квадроциклы и отправляться на бездорожье.

Мы же, в свою очередь, подготовили для вас несколько советов по обслуживанию квадрика весной. Отметим, что неправильная подготовка машины к езде после долгого простоя может привести к серьезной поломке. Так что будьте внимательны и не жалейте своего времени на подготовку железного друга к покатушкам.

Понятное дело, что прежде всего нужно помыть квадроцикл. Ну а дальше нужно сделать вот что.

1. Смазать подвеску

Очень простое и быстрое мероприятие. Просто убедитесь в том, что все элементы подвески смазаны, а квадрик наградит вас плавной и комфортной ездой.

2. Подшипники

После долгого простоя некоторые детали могут заржаветь. Особенно важно проследить за состоянием подшипников колес. Проверили? Все в порядке? Тогда идем дальше. Если же вы обнаружили следы коррозии, проведите необходимое техническое обслуживание.

3. Масло

Не нужно объяснять, насколько эта жидкость важна для вашего квадроцикла. Проверьте уровень масла, а так же его цвет. В случае обнаружения каких-то отклонений от нормы масло лучше заменить. Не скупитесь, иначе последствия могут быть плачесвными.

4. Воздушный фильтр

Необходимо почистить воздушный фильтр. Также убедитесь, что он не разваливается. К слову, грызуны любят скрываться внутри квадрика во время холодных зимних ночей, так что вероятность повреждения фильтра достаточно высока.

5. Топливо

Топливо, которое осталось в баке и топливной системе необходимо слить и утилизировать, а вместо него залить новое. Если же перед зимней «консервацией» квадрика вы не добавили в бак стабилизатор топлива, то возможно придется чистить топливную систему и бак.

6. Цепь

Если у вас цепной привод, убедитесь в целостности цепи. Посмотрите не подверглась ли она влиянию коррозии.

7. Охлаждающая жидкость

Очень важно защитить мотор квадрика от перегрева, так что убедитесь, что необходимая жидкость залита в достаточном количестве.

8. Топливная система

Перед началом весеннего сезона необходимо высушит карбюратор и все элементы топливной системы. Это связано с тем, что топливо со временем портиться и смешивается с конденсатом, который образовывается в результате длительного простоя. Так что убедитесь в том, что в топливной системе не осталось топлива и других жидкостей.

9. Задняя подвеска

Все болты задней подвески должны быть плотно затянуты. Чем чреваты разболтанные крепления сами понимаете. Так что не ленитесь и затяните все как следует.

10. Рулевые рычаги

Одно из самых уязвимых мест на квадроцикле. Если же вы ездили на квадрике достаточно долго, то этот элемент будет наверняка поврежден. Если это так, то замените необходимы елементы.

На этом всё. Надеемся, что наши советы помогут привести ваш квадрик в боевую готовность после зимнего отпуска. Приятных вам покатушек!

Как вы наверняка помните, летом 2014 года Polaris представил спортивные «сайды» RZR 900 и RZR S 900. Но последнее время стало появляться все больше квадриков для четырех, а то и шестерых пассажиров. По всей видимости, в «Полярисе» не захотели отставать от моды. И вот вам пожалуйста: новый 4-местный RZR 900.

Многие параметры остались неизменными по сравнению с 2-местной моделью. Мотор: 75-сильный ProStar 900. Подвеска независимая на двойных А-образных рычагах. Ширина – 1,52 метра, а колесная база – 2,7 метра, что позволяет вместить еще двух пассажиров.

Новый мотор обеспечивает на 40% больше мощности, чем у RZR 4 800 (эту модель и заменяет «девятисотый»). Кроме того, новинка получила более надежное сцепление. В Polaris утверждают, что новая воздушная система охлаждения позволяет значительно снизить температуру ремня, что в свою очередь продлевает срок службы сцепления.

Теперь о подвеске. Ход передней составляет 31 см, задней – 33,5 см. Особое внимание стоит уделить амортизаторам. Здесь установлены FOX 2.o Podium X Shocks. Производитель отмечает, что подвеску можно настроить так, как вам будет угодно. Также отметим, что машина получила трубчатое шасси и новую геометрию подвески. Все это позволило снизить уровень вибраций и значительно повысить устойчивость квадроцикла.

Еще одна особенность – рулевое управление. Теперь отклик стал на 20% быстрее, а двухоборотная блокировка получила некоторые модификации. Дополняет эту систему электроусилитель с переменным усилием. Так что водитель RZR 4 900 будет чувствовать себя максимально комфортно.

Все сидения оснащены специальными ползунками для регулировки. Также стоит отметить специальное тонкопленочное покрытие сидений, которое обеспечивает сухость в условиях повышенной влажности.

Продажи новинки в США стартуют в феврале. Новый RZR 4 900 будет доступен в красном и голубом цвете, а стоимость квадроцикла составит 18 300 долларов.